04 Teknik

Elfläkt i 903?

2008-03-29 01:23 #0 av: JohnA

Funderar på att sätta elflält på kylaren i min 903:a som ersättning för den bullriga plåtsnurran på vattenpumpen. I någon gammal tråd jag inte hittar nu skrev någon om att grenröret spruckit av den högre motorrumstemperaturen. Om det sedan är ett problem som kommer som på beställning tål kanske att ifrågasättas  men det borde onekligen bli varmare där inne i "brödburken" om man kör sakta utan ständigt fläktande. Kanske en lufttermostat ovanför motorn som startar elfläkten med reducerad hastighet kan vara en lösning.

Är det några 202/903-ägare som kör med elfläkt till B18/B20?

Förutom att få ner ljudnivån är jag ute efter att få bättre åtkomlighet kring motorn och kanske få plats med en extra generator. Tanken är att sätta i två 12V-generatorer och seriekoppla dem (den ena så klart med minuspolen isolerad från jord) för att ladda båda batterierna (radiovalp med 24V-system) korrekt även om jag monterar en del 12V-utrustning. 12V startmotor vore t.ex. en trygghet om jag behöver starthjälp.

Anmäl
2008-04-01 22:28 #1 av: eile

Har alltid haft bara elfläkt på mina bilar utan problem, den första ökenbilen byggd på en 145 volvo där brukade grenröret glöda efter dagsfärderna men aldrig att ett rör sprukigt, däremot fick man åka med extra kylplåt för förgasaren samt bensinkylare för att hålla ner tempen när det var runt 50 grader ute. 202 batteri placering däremot är lite värmekänsligt och det gick åt en del batterivatten på långturer.

Fläktar som används var förr från fiat de hade platta fina saker med, nuvarande minns jag inte var den kom ifrån men gissningviss fiat eller minibuss typ trafic eller liknade.

tempgivare används vanliga gängade modellen bara värm loss gängan och löd dit den på nya kylet det finns om man kollar märkningen på templuggen och ett otal varianter på tillslag värden, sen är det bara att exprimenterar hur man vill ha detta värmetal ihop med vanliga termostatet. Ett tips kan även vara att låta tvångstyra fläkten. i 202 har jag fläkten kopplad över handbromsvarningslampan så jag ser när den kopplas in och kan då välja att på långturer ligga just under inkoppling, men sen är den även tvångstyrd bra att ha i stan eller om man vill efterkyla. 

 

 

 

 

Anmäl
2008-04-02 01:29 #2 av: Knirken1

Öh..?! Lurar Du på att sätta i två st 12V generatorer? Går det att få till med tillräcklig åtliggning av fläktremmen? Är det verkligen 24V vid din startmotor? På många 24V valpar (tex min) är motor och motor-el åtskiljt från övriga elsystemet. 24V till lampor och kupéfläktarna, instrumentbel. osv. Generatorn på min Raptgbil är en typisk "grov" 24 voltare som laddar båda batterierna som vanligt. Batteriet "närmast" jord har en extra grov röd plus.kabel där på + uttaget, som förutom den även har en sladd vidare till minus på nästa batteri. Den där "mellanspännings"-sladden går till motorns plusdel verkar det som. Dvs tändning och startmotor osv. Har för mig att TESSiER, eller om det var Preusvarg som kallade det för "fulkoppling"Oskyldig. Hur som helst funkar det toppenbra. Gäller väl att inte blanda ihop det hela bara, när man mixtrar med elen. Min radiovalp fick "hyll/utbytes-B18 1989. Likaså "ny" bakaxel samma år. (Gick i "pension" under 1993 och blev väl stående sedan mest.) Tror att då utbytes-B18 stoppades i, så "hoppade man över" det där med 24V i motorns elsystem, då ju nya motorn var just med/för 12V. Tex startmotor kan ju vara bra med 12V, som Du skriver. Envisa entusiaster behåller nog prompt 24V hela vägen. De eldelarna på motorn (fördelardosan tex) ser verkligen "annorlunda" ut.

Tror Du inte att det är bättre att satsa på något liknande? Dvs sk "fulkoppling". Jag vet tyvärr ej kopplingskemat "rakt upp & ner". Det i manualen lär ju inte stämma i alla fall! Har tänkt kartlägga och skissa ner det "nya" som hjälp vid reparationsbehov, (kabelbrand!!! tex). Knappast troligt detta sker men man vet ju aldrig. Dock, 2 generatoer går väl det med, men det låter lite "annorlunda"!    Äsch! Allting går.... /Kn1  

Anmäl
2008-04-02 22:41 #3 av: JohnA

Jag skulle inte vågs satsa på fulkoppling eftersom det belastar batterierna ojämnt. Jag är kanske överkänslig för sådant men batterier är ju inte helt gratis. Risken finns att startbatteriet aldrig blir fulladdat eller att "överbatteriet" blir för mycket laddat och drar mer batterivatten. Jag har funderat på att sätta en 24->12V-konverter för att hjälpladda det "nedre" batteriet men det känns inte heller som en optimal lösning. Jag vill kunna belasta rejält både på 12V och 24V och då är dubbla generatorer enda lösningen. För att få till anliggningen hade jag tänkt montera en extra remskiva på vattenpumpen istället för fläkten för att enbart driva extrageneratorn.

Med två separerade laddningssytem kan man ha olika generatorer och batterier.

Anmäl
2008-04-03 00:25 #4 av: eile

två generatorer är ingen bra lösning, är du rädd för att sätta en 12 voltare som ladar ena batteriet i en 24 voltsbank så sätt istället en 24 volt generator och ta ändå ut det 12 volt du behöver mitt ur banken från första batteriet den lilla belastning tex elfläkt, 12 volts tändsystem och ev några starter är inget att oroa sig för. 

 

 

Anmäl
2008-04-03 07:15 #5 av: ake64

Jag håller med JohnA att med den belastningen är risken för snedbelastning stor. Det kan säkert funka men det är att be om problem och det blir garanterat tätare batteribyten. Tändsystem, några mätare och starthjälp till en 12V maskin då och då är nog inget att oroa sig för men en elfläkt och egen startmotor är ingen liten belastning i det här sammanhanget.

Anmäl
2008-04-03 15:58 #6 av: JohnA

Jag är elektronikingenjör och har pysslat en del med elfordon som hobby och då seriekopplas ofta batterier till högre spänningar. Här var "fulkopplingar" absolut bannlysta som lösning för 12V belysning, fläktar eller ens en bilradio. Exakt hur riskabelt det är med fulkopplingar vet jag inte säkert.

Eile, vad är din anledning till att du inte tror på dubbla generatorer? De enda problem jag kan se är att få plats med extrageneratorn, ordna dess drivning och att isolera dess likriktarbrygga från höljets jordning. Att isolera hela generatorn från motorblocket skulle däremot innebära en stor kortslutningsrisk när man mekar...

Jag tror INTE det är någon större fara att dra någon ampere eller två ur "nedre" batteriet men kylfläkt och startmotor går bort helt. Att seriekoppla två 12V-system ("övre" systemet så klart flytande från chassijord) löser alla tekniska problem med snedbelastningar och man kan fritt byta endera batteriet och t.o.m. ha olika kapacitet i generatorer och batterier.

En enklare lösning rent praktiskt kan vara att låta den gamla 24V-generatorn och batterierna sitta kvar och montera en liten och smidig 12V-generator, 12V startmotor och ett extra batteri till ett helt eget system. Original radiovalpsgenerator är en fläskig sak men jämfört med moderna generatorer är den inte direkt kraftig. Två moderna 12V generatorer ger mer kraft (=ännu mer strålkastare  och annat krimskramsCool)

 Första steget blir att flytta nuvarande batterier till "burkarna" bakom bakre hjulhusen för att frigöra mer golvyta. Med ett till startbatteri för ett separat 12V system får jag mer tyngd och utrymmesbrist. Får se vilken lösning jag väljer.

Anmäl
2008-04-05 12:19 #7 av: Knirken1

Bra idé där att försöka få de 2 batterierna längre bak i fordonet !! "24 V valparnas" viktfördelning gynnas ju inte direkt med batterierna originalplacerade där framme. Framtungt är väl bra men det är det nog ändå, så det räcker ang Valp.

Har ibland tänkt på att 12V batteriet som matar motorn med el till start, tändsystem osv dras ur (starta= tyngre än driva bel.tex)mer än batteriet "ovanom" i spänningsstapeln. Sedan ger sig spänningsregleringen tusan på att upprätthålla 24 V ånyo. Det knappt alls urdragna ("övre") åker då på samma "laddström" som det nedre mera urdragna, tills regulatorn tycker att nu är det välbehövliga "24V" förhållandet återställt igen. Klart som korvspad att det redan fullladdade b. får det lite svettigt, innan nämnda sittuation är återställd/24V. Undrar om man skulle kunna lösa övre batteriets jobbigare spänningsliv med någon sorts "bypás"/förbikoppling mha rätt vald* zenerdiod/er/brygga, som ventilerar förbi strömmen då 12*-13V uppnåtts där?! Många i parallell !! Annars lär de väl brinna upp rätt kvickt. Får kika i ELFA.kat). Visst är fulkopplingsprincipen vansklig för batterierna. Dock !!!! Min Raptgbil har levt med detta "gissel" i snart 20 år och det har aldrig "utåt sett/utanför batterierna!!" varit något problem. Batterierna kanske har en annan synpunkt, om de kunde ha någon. Dock håller de klanderfritt, de med! Ett gammalt TUDOR till motorn/vänster & ett gammalt BILTEMA till höger, som alltså utsätts för överladdning "tätt som oftast".   (Ska börja mäta batterispänningen direkt efter start, så man får se kvarvarande U på resp batteri, direkt efter start. Blir säkert ganska olika resultat beroende på köld, värme osv i motorn/ute!?).

Hur som helst tror jag det är andra vanskligheter med Ditt elfläkt-projekt, JohnA. Den "fabriks-utprovade" luftcirkulationen som följer av den ständigt snurrande fläktpropellern, kan ju vara helt nödvändig för motorns & d:o rums andra rent allmäna "klimatförhållanden". Några nummer tillbaka av Klassiker beskriver "VOLVO PV entusiaster/ägare/mekare" en bra kylplåt de använder för att skydda förgasaren från hettan från grenröret nära/under densamma. Minimerar bla startproblem vid hetta som lätt "stökar om" vätskebalansen i förgasaren annars mm. Då har ju ändå personbils-PV.ns B18 betydligt luftigare miljö än den "tajta" som råder i valparna. De nämner inget om grenrörssprickor /inga problem!!, men dock som sagt var situationen för just förgasaren (funktion/bränsleblandningens "liv" där).

Kan verkligen fläkten bullra så pass att det är värt allt ditt nämnda arbete med 12 V d:o elektroniskt reglerade fläkt!? Håller helt med om det här med batteri-snedbelastnings funderingen, och att flytta dem bakåt i fordonet. Viktigt då se till att spänningsfallet vid start tex inte blir onödigt stort= grov batteri +:ledare !. (god "återledning/kontakt" med). 

(F.ö. Jag brukar ofta kolla ev oxidbildning/batterierna, för god kontakt i speciellt startströmskretsen. Minsta oxidering gör att "inget händer" vid startförsök annars, självfallet. Rejäl ström= känslighet för oxidbildning =>brutalt spänningsfall= inte ens solenoiden reagerar.)  Hoj /Kn1

Anmäl
2008-04-06 01:57 #8 av: svanis

Kör Original! så löser sig det mesta.

Modifieringar i all ära, men blir inte alltid bättre.

 

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.