börja med an koppla in vakumslangen från förgasaren till fördelaren och kolla att tändföljden är korrekt alltså att rätt tändkabel titter på rätt stift. sen kan du ta bort avstörningskondensatorn som sitter ovanför spolen denna har inget med tändningen att göra, denna ska bara ta bort störningar av elektronik, ska egentligen bara finnas en kondensator som ska sitta på fördelaren.

http://hem.bredband.net/thomat/avd%203%20elsystem/tandsystem/avd%20334%20tandsystem.htm

en länk till mattes serviceskisser.

http://hem.bredband.net/thomat/avd%203%20elsystem/tandsystem/avd%20334%20tandsystem.htm

en länk till mattes serviceskisser.

http://hem.bredband.net/thomat/avd%203%20elsystem/tandsystem/avd%20334%20tandsystem.htm

Har Du fått igång motorn, eller hur går det? Tänder en viss cylinder eller olika cylindrar (hoppar mellan), då den tycks gå på "en burk"? Klassisk åtgärd är ju att slänga de gamla tändstiften och montera nya (kan tex lätt tjuvtända i avlagringar utanpå gamla tändstift, så gnista uppstår endast sporadiskt i stiftens tändgap)). (Torkat ur i fördelarlocket+ rengjort tänkablarnas sidor ?? Kondensatorn hjälper brytargapet att "tvärbryta" lågspänningssidans strömflöde till tändspolen. Fungerar inte kondensatorn, så finns en ljusbåge i brytargapet kvar trots att brytaren "försöker" stoppa strömmen med just att gå isär/bryta. Kan inte brytargapet bryta strömmen så alstrar inte heller tändspolen någon gnista till tändstiften. Eller också sker det då och då, eller inte alls. Dessutom förstörs brytargapet av taskig kondensator, då den beskrivna gnistbildningen gör att gapet bildar "knaggel" eller ödesdigra spetsar som absolut gör att det blir ändå svårare att släcka ev ljusbåge i gapet. Tändspolen (eller varenda spole faktiskt) fungerar på så sätt att de är relativt "lugna(tröga!)" att köra igång en ström i. (Då behövs ej kondensatorn). Dock när man bryter strömmen genom en spole så "slår varje spole "bakut/"ilsknar till, skulle man kunna säga! En rejäl "spänningssmäll" uppstår och det är detta fenomen vi har glädje av i motorns tändsystem. Men som sagt. Strejkar kondensatorn så blir det "task" med jämnheten i tändsmällarna till stiften också, om det blir några alls. Kondensatorn betydelse underskattas vanligen, men är helt avgörande + att sladden till den inte är trasig så att ström kan hoppa/gå fel. Dess hölje ska vara mot jord, men dess sladd ska var på brytarspetsuttaget på sidan av fördelaren, så den kan "hjälpa till". Både för tändstiftsgnistorna och brytarspetarnas platta (ska vara fina!) yta. Förmotståndet som Du "hittat", är där det är för att tändsystemet normalt arbetar med (då motorn går) med lägre spänning (lågspänningssidan med kondensatorn osv) än vad totala batterispänningen egentligen är. Vid start av motorn förbikopplas motståndet tillfälligt så att tänsspolen får "full sprutt" så att säga. Speciellt bra när det är kallt tex, (eller över huvud taget). Vissa fordon har det & andra är konstruerade utan. Är motståndet trasigt så dör motorn så fort man lättar på startnyckeln till dift utan startmotorn, fast motorn först startade! Ett system med 12 V, har med förmotstånd ca 7 V framme vid tändspole vid påslagen spänning (vrids startnyckeln helt i botten ska det bli 12 V där.) Se upp vid ev sådan koll. Motorn kan som bekant & önskat starta då!!. De flesta 903:or har nog konverterats till 12 V numera,utom vissa entusiasters original. Min B 18 tex går med 12 V system, trots att allt annat, lampor, fläktar mm går med 24 V. 

Vacuumslangen nämndes tidigare "här uppi". Urviktig för tex motorns förmåga att gå bra vid motlut/belastning. (Motorn ska dock kunna starta och gå utan denna slang, vilket min gör tex). Tändningen måste vid belastning komma tidigare, än vid lätt belastad "B 18". När jag köpte min 903:a, fanns ingen vacuumslang till dosan vid tänfördelaren. Fick "tjooooka!!" för att överhuvud taget få valpen att orka uppför sista tvära backarna hem. Fick sedan se att ingen slang satt där som ska vara kopplad till förgasarhalsens sida/höger snett frammåt. Där slurpade f.ö. luft rakt in fritt !! (ej plomberad). Dit med slang, och vips. Nu känns det som om man slungas (allt är relativt förståss!) uppför samma backar. En person på Volvobutiken här i stan sa att den kan man nog ta bort, men det kan man alltså inte.   mvh/ jan-e   (Hur går det föresten, med driftförsöken?)

Bra skrivet Jan!   (Vissa bilar har 12 V direkt från startrelät till tändspolen dvs turbostart. När relät släpper, återgår man till den reducerade spänningen från tändningslåsets körläge)

Ett litet fiffigt hjälpmedel kan vara bra. För ca 50:- på Biltena, en tändstiftprovare. Sätts mellan fördelaren och kabeln. Stiftet får gnista och man SER en lampa blinka vid varje tändning! Bra att kolla med när man undrar om något funkar över huvud taget!!

I min åker det in en tändförstärkare från en 240. Då slipper man kondingen och det är inte så noga med avstånder på brytarspetsarna, bara dom öppnar blir det bra. Och efter som att det inte går någon ström genom brytaren borde den rent logiskt inte bli sliten lika fort….

på tal om tändning så undrar jag om det avstörda tändsystemet också är tätat mot väta det hade ju varit smart av volvo att konstuera det så. tänker nämligen återmontera det på min valp då det vanliga systemet stör radion och mina radiokåpor.