RUNDGÅNG

Köper din volvo tgb11 om den är i fint skick betalar max 25000kr snabb affär gå in på min sida

??

skulle  du ha  en 11 bil alla fall eller skojar du med mig ?

PERSON VA SKA DU STÄLLA DEN ?

Nä - jag skojar.

Hej

OKEJ JAG FÖRSTOG DET HA GÖÖTT

HADE DE GÖTT MENA JA NU SKA VI UT KÖRA VOLVO VALP MVH DEFENDER

Självklart ska vi köra valp. Den ursprungliga 60-talsvalpen är ju den som otvekligen får bära det namnet.

Men den tråden har ju körts förr.

Jag skulle vilja utöka innehavet med en 304-a.

Men, men - var få plats.

Vänligast

Pelle

Ingen som vill köpa???

REA *Nu endast 29999kr Prutat och Klart!!!

Först till Kvarn……..

Har du Email ?

Javisst!

Maila mig på v76@spray.se

Mvh Ville

Har även annons på bilen i blocket.se:

http://www.blocket.se/vi/7300515.htm?ca=4_s

Skynda fynda….. Sommaren snart här!!

Har även annons på bilen i blocket.se:

http://www.blocket.se/vi/7300515.htm?ca=4_s

Skynda fynda….. Sommaren snart här!!

Har även annons på bilen i blocket.se:

http://www.blocket.se/vi/7300515.htm?ca=4_s

Skynda fynda….. Sommaren snart här!!

Såld?

Nä den finns kvar ännu!

Inte AuZink va ?

Alu-zink karossen har inte någon trälist på fram dörrarna.. Så detta är inte en ALu-zink.

Ett säkrare sätt att se om det är aluzink eller inte är handtaget under extrarutan bakom förardörren. Den kaross som har handtaget är inte bytt. Utan handtag: aluzink. Det finns säkert bilar som fått ny kaross, men senare kvaddat dörr och fått en äldre dörr från en utskrotad A-modell. Sen har jag för mig att det inte fanns trälist under handtaget på aluzinkarna heller.

Men det är riktigt, den här bilen har handtag, inte aluzink.

Hej, jag har köpt den,,, :-)))

har testat i skogen, och det va de roligaste jag kört nån gång,  har inte använt diffspärrarna, det behövdes inte, säkert 30 cm lerpölar utan problem, bra mönster i däcken, Aluzink?? jag hittade ingen rost, bara lite kring vindrutan förarplats 29.000 gav jag, drar strax över 2L mil i hastigheter mellan 70-90 km/h, spikade lite när jag gasade på ibland, sen tankade jag på ett annat ställe 98-bensin hade i lite mer blyersättning än va man skulle och den gick genast mycket bättre, inga spikningar heller..

T-80…ta det lite lugnt med "blyersättningen"…den är ju till för "ventil-sätena" i första hand och har inte riktigt blyets egenskaper vad gäller att förebygga spikning…rätt förtändning och 98-oktan.

Överdoserar man kaliumet så ser inte stiften snygga ut efter ett tag…lånade ut en Datsun 140Y åt en kvinnlig bekant över en sommar och hon hällde i mer än väl…vid de fåtal tankningar den behöver -stiften såg för djävliga ut men motorn verkade OK i alla fall (den gick lite dåligt tills jag bytte stift).

Va gör en motor när den "spikar" egentligen?

Bensin-luft blandningen exploderar av sig själv för tidigt. Ger upphov till diverse märkliga fenomen. Går det långt kan kolvarna smälta

Tack för blyersättnings tipset, den var också lastbils reggad, trafikförsäkringen gick på 1649 kr/ år "lagom". Fel som jag har hittat är gnissel och olje läck ur vänster framhjul, för varje varv som hjulet snurrar uppstår ett gnisslande läte både i lägre och högre hastigheter, men inte jämt ibland är det tyst, en annan fråga är, var får man tag på alla smörjmedel "oljor" som behövs, smörj shemat fattar ja inte ett skt av det är ju bara massa tecken, kan man få tag i ett smörj shema där det står på svenska vad oljorna och fetterna  heter? Lite orolig för gnisslet och hur jag möjligen ska smörja detta eftersom olja läckt ut, för övrigt tycks taket vara av aluminium. välkommnar göda råd..?

Hejsan

Låter ganska likt det som jag hade på min, läckte gott med olja, men från höger/fram. Mitt tips är att du ASAP checkar oljenivån i portalaxeln, du vill inte köra denna tom riva framvagnen på en TGB 11-20 är inte det jag uppskattade mest i lumpen.

Intressant att du nämner att taket på din TG är i aluminium, på min TGB 11 som inte är uppgraderad har jag flera mindre delan som faktiskt är bytta, underligt att de inte tagit hela bilen.

"spikning" kan också uppstå trots rätt förtändning och allt annat OK OM stiften för mjuka eller man har mycket sot i motorn…det blir glödtändning och då brukar motorn inte vilja slockna direkt…den hostar och frustar en stund…en bilmek lärde mig följande på gamla sotiga motorer:

Höj tomgången, ev låt en kompis hålla lite högre tomgång…häll försiktigt in vatten via förgasaren…motorn får inte slockna så häll lugnt (använd gärna en blomspruta)…det "ångtvättar" motorn och sotet försvinner…vatteninsprutning på Turbo bilar = höjer effekt och håller borta sot.

#24 T-80 smörjschema/oljor…ta med schema till en bra bilverkstad etc (mackar säljer ju bara korv så där kan vara knepigt att få hjälp)… de kan tyda det hela…lite kort och billiga oljor, handlaren kan säkert rekomendera bättre oljor som inte är mycket dyrare:

Motor: som vilken gammal volvo som helst… t.ex. 10/30  viktigare att man kommer ihåg att byta då och då -nytt filter givetvis.

Växellåda: Transmissions olja 80/90W API-GL1 -inga tillsatser typ limited slip oljor/tillsatser kan slita ut synch-ringar….använd gärna syntet olja så blir det lättväxlat MEN inga limited slip saker.

Axelklumpar och hjuldiffar: 80/90 API-GL5 (eller API-GL1 med limited slip tillsats trots avsaknad av lamell-diff…) detta för att oljan skall "hålla" ihop och följa med i den hårda  belastningen/värmen… använd GL5 olja i hjulväxlarna då det är ännu  tuffare miljö med dålig kylning…det går åt så lite.

#26: Hjuldiffar? Antar att du menar hjulväxlar.

Men i smörjschemat (som för övrigt finns i olika varianter) så pratas det väl inte om LS någon stans?

Enligt smörjschemar på CD-MVIF (försvarets underhållsdatabas) så stpr det följande:

Motor: 5W/30 Syntetisk
Växellåda: 5W/30 Syntetisk (Vanlig motorolja!)
Fördelningsväxellåda: 5W/30 Syntetisk (Vanlig motorolja!)
Axelväxlar (diffklump): Transmissionsolja 80W/140
Hjulväxlar (portalväxel): 5W/30 Syntetisk (Vanlig motorolja!)

Det finns ingen anledning att krångla till det mer än nödvändigt. Den transmissonsolja som tidigare använts i lådorna motsvaras i hög grad av en modern 5W/30 syntetisk olja. Ingen anledning att krångla med udda specialoljor där!

Enda undantaget är som sagt i diffklumparna eftersom det är en hypoitväxel (alltså en pinjong och ett pinjonghjul) Detta ger enormt stora ytkrafter på kugghjulen och alltså skall du ha en HYPOIT-olja, vilket 80W/140 GL5 är! (Vad jag har förstått så blir det GL5 automatiskt om det är en 80W/140 tranmissionsolja)
Jag kör med: Pennzoil

LS är till för bilar med diffbroms där det funkar som "klistervalla" i diffbromsen. I 303:or har vi diffspärr och behöver absolut inte ha LS tillsats!

#24: Försök lära dig läsa smörjschemat, det är inte så svårt: Smörjschema

Läs till vänster vad du vill byta olja i. T.ex. motor. Kolla vilket nummer det motsvarar. Motor = 5. Kolla sedan i tabellen jämte bilden. Nr = 5 ger en "kolvsymbol" med en 2:a i. Kolla sedan i slutet på scemat så ser du samma symbol och så står det vilken olja det är.
Som en pysslebok för 7:åringar! =)

//B1N4RY

Hejsan B1N4RY

Jag har läst i Volvos manualer…och någon militär manual? som refererar till detta…det kanske var Koesters? som finns under länkar på detta forum. 

Som jag förstått det hela så innebär GL5 att det är en LS olja…finns ju oljor som tål hög-temp utan att ha GL5 så varför vill de ha GL5 kan man undra?…jag tolkade det som, precis som du beskriver "klistervalla" = oljan dras med upp i hjulväxeln till det övre drevet…man säkerställer smörjning av de övre delarna…som sagt -min personliga tolkning…om jag skriver en instruktion till "vem-som-helst"…läs beväringar så skulle jag trycka på just den saken "använd GL5 och inget annat" med stora bokstäver..om sedan en beväring är "akademiskt-lagd" så kan man ju förklara MEN instruktioner skall vara enkla och ej gå att missförstå…skriver jag "använd en olja som säkerställer smörjning av övre delar typ api-GL5 eller motsvarande LS olja" - så blir det väl vapenfett som används :-)

Vad vet jag…dock brukar jag använda lite proppellerhus fett blandat med olja i kedjehus på skotern och det har sparat mig en del ras av övre lager etc…kedja drar ju ändå med sig betydligt mer olja än drev…

Sos: *hehe* Jag är ingen oljeexpert direkt så jag läser på lite och hoppas att jag fattar rätt… =)

Men LS är inte samma sak som API-GL5 enligt mina efterforskningar!

API = American Petroleum Institute (en aktör som sätter standarder i USA)

GL5 = Gear Lubricant Type 5 (Växellådsolja typ 5) som är till för hypoitväxlar och liknande högprestanda applikationer.

Det finns GL5 olja med LS tillsats. Men det är GL5 som betyder att oljan klarar av de höga krafter som blir i Hypoitväxlar! 

För övrigt så tror jag med våra körvanor inte att det spelar någon större roll vilken olka vi häller i. Vi kör ju ofast korta sträckor och glider runt lite i skogen. Skall man ligga i truppförflyttning från ystad till haparanda utan att stanna så kanske det spelar lite mer roll. Det är ju gamla bilar med komponenter som är gjorda för att klara ett krig bokstavligen!

//B1N4RY

Visst är det så -B1IN4RY…det viktiga är att man byter då och då, inte minst för vattnet som samlas i vanlig olja och gör den grå…

Jag läste på någon GL5 burk och på den stod det "rekomenderas till limited-slip-differentials…" dvs lamell/broms-diffar…det kanske var en flaska med tillsats…handlaren jag pratade med påstod också att GL5 just var för sådana och att man av vanlig motorolja/växellåds-olja kunde göra sådant om man blandade i den lilla tillsats han hade… ? "reversed alcemy" tänkte jag säga åt honom…men översättningen hade han kanske inte gillat "turns gold to shit" så jag lät bli :-)

Kruxet med, just det  :-)  hjul-växlar/portaler är att de sitter inne i fälgarna och får inte mycket kylluft…axelklumparna får åtminstone lite drag på sig…C303 går ju att köra fortare än 80Km/h utan att övervarva så min egen tolkning har varit att de går för varma i högre hastigheter och längre sträckor….därav använd bra olja som verkligen också åker med upp i de övre delarna och smörjer/kyler

SOS: Det är faktiskt en intressant synpunkt. Frågan är bara om LS olja åker med upp bättre eller om den bara är "trögare" och inte vispas runt lika bra.

En sak är ju iaf säker, om damasken är trasig så läcker det ju ut olja även vid låg fart oavsett kavlisort på oljan. Den oljan som skvätter ut är ju just olja som slafsats upp ut botten på axelväxeln och ända upp till ingående axel. Alltså borde det ju bli tillräckligt "oljigt" även i lagrena till ingående axel.

Är det någon som kört i 80-90 blås en stund och sedan kännt efter hur varma hjulväxlar och axelväxlarna är? Jag har bara kännt på utsidan av fäljen för att se så inga bromsar ligger på men där är det inte otrevligt varmt iaf.

T-80:
Börja med att hälla i lite vanlig motorolja i din hjulväxel. Kör sedan en stund och skit i att det läcker. Hissa sedan upp och lyssna efter om skrapet fortfarande finns kvar. Låter det fortfarande bör du nog fixa din hjulväxel. Det är antagligen inte så jättesvårt. Kolla i verkstadshandboken som finns på nätet. Om du byter damask och sedan måste riva så kommer du antagligen att behöva en ny damask igen eftersom den slås in i axelväxelhuset och kanske inte går att återanvända efter demontering.

Om det däremot INTE låter men ändå läcker så byt bara damask. Dom finns på Volvo lastvagnar och det är inte alls svårt om man kan är lagom händig. Lufta bromsarna var typ det svåraste. Det finns flera trådar om damaskbyte här på forumet.

//B1N4RY

Roligt hur ett inlägg kan skifta riktning…"TGB 11 -75" har nu blivit om oljor och gnissel…roligt är det tycker jag…kanske lite synd bara att inte fler hittar? så de kan haka på…ämnet har ju åkt iväg en bit :-)

Jag kan försöka tipsa T-80 också om gnissel…hur låter det?

gällt/pipigt/skrikigt? kan vara skit mot bromsskölden..har den skevat till sig…sten innaför (sitter någon form av tätning mot fälgen…men den kan ju ha gett upp för länge sedan)…pipigt ljud borde vara någon tunn plåt som vibrerar…därav bromssköld spekulation.

Morrande? … då blir man orolig, speciellt som du har oljeläckage…brukar vara lager…känn på hjulet gärna i upppallat skick så det inte känns glappigt och roterar lätt så inte något drev är på väg att ge upp.

Tjenare T-80

Hoppas du är nöjd med åket!

Gnisslet är bromsarna,förmodligen är det skit där. Visst försvinner det om du bromsar..

Jag har bytt damasken på vänster fram och den borde vara tät…

Maila din adress till mig(v76@spray.se) för jag har kvar Nycklar till din bil.

Har även en CD-Rom men en massa rep.böcker till TGB 11

Lycka till i terrängen / Ville F.D ägaren

Tack för alla råd,, jag har nu hällt i 10w-40 motorolja i hjulaxlarna (bytt alla)i vissa var oljan grå i andra gul och brun, tydligen olika oljor i alla hjul axlar, men nu är det 10w-40 i dom, det läcker ingenting mer, men gnisslet är tydligen bara bromsarna,, i axel växlarna ska ja byta till 80w-140 gl5, ja så var det ju tydligen syntetisk motorolja man skulle ha, så nu måste ja byta igen?? :-)

#34: Att oljan är grå tyder på att det kommit in vatten!
Håll koll på den hjuväxeln framöver så det inte läcker in mer!

Gul och brun är nog bara olika gamla / slitna oljor eller ev olika fabrikat eller kvaiter. 

Syntetisk eller inte i motorn är ju säkert inte någon större skillnad på en så gammal motor. Jag hade nog väntat med att byta tills det är dax för nästa byte eller tills det är dax att skruva med något…

//B1N4RY

Hej..

 när jag bytte i fram axln såg oljan ut som ny, lite järn spån på magneten bara, men ja bytte ändå till 80w/90 utan LS. 80w/140 hittade jag ingenstans. i bak klumpen var oljan kolsvart med en hel del järnspån på magneten, vissa nästan en centimeter långa, troligen har man bara använt bakhjulsdrifft, eller bara bytt i fram klumpen. så ja hällde i motor olja för att göra rent, åkte ca: 200 m, tömde och den va nästan lika svart, sen i med ny 80w/90. nu glider det liksom på olja, en helt annan känsla, säkert har jag minskat bensinförbrukningen från 2.5 l mil till under 2 l

Blir det mycket järnspånor även i fortsättningen så bör du nog kolla inuti diffklumpen. Någon på något forum hade haft problem med att bultarna som håller kronhjulet hade gängat upp sig och då slog i eller skavde mot insidan på huset. Kan vara värt att ta den tiden det tar att kolla detta för att slippa ett framtida kostsamt ras om det fortsätter att bli spån i oljan!

//B1N4RY

Det var jag som hade ett lossat kronhjul. Jag skulle definitivt demontera och kolla upp hur det ser ut inuti diffklumpen eller hitta en verkstad med ett endoskop för inspektion genom påfyllnads eller avrinningshålet för oljan. Om mitt problem hade fortsatt lite till så hade det blivit tvärstopp med ett stort haveri som följd.

det låter inget konstigt när bilen rullar, men jag hade även spån i fram klumpen, och i alla hjulväxlar, men där var också oljan fin. i bak klumpen var den som bränd motorolja, så det verkar naturligt att det var mer spån där, men om jag hör nåt konstigt ljud (eller hittar mer spån) ska ja kolla genast, just nu går bilen som om den blev 1500 kg lättare, efter ett totalt olje och fett byte, nu är det bara bromsvätskan och glykol som ska bytas, sen möjligen lite rostlagning..