Enligt mekarboken verkar det löjligt enkelt att lyfta motorn rakt ner med både växellåda och framaxel kvar på plats. Enligt denna instruktion ska kylaren och fläkten tas bort först, vilket verkar klart vettigt. Själv orkade jag inte gräva efter kylarskruvarna men hade förmodligen ändå vunnit tidsmässigt på detta istället för att svära över trängseln mellan kylare och fläkt (fläktringen på, alla har den inte kvar…) Jag fick ur motorn nedåt men var en hårsmån från att dunka sönder kylaren…

Oljetråg och diffklump möttes trångt och det blev ett sabla micklande med motorn på högkant (svänghjulet nedåt) för att komma förbi. Men det gick! Jag erkänner att jag innan hade plockat av topplocket (för felsökning) men jag TROR det ska gå även med motorn komplett.

Jag använde en garagekran på finbilen och på donatorvalpen fuskade jag med spaklyftblock hängandes från en bult i skarven mellan hyttak och skåp. Kanske funkar det också med garagedomkraft underifrån men då behövs nog både väl sammarbetande extrahänder och en portion tur.

När jag bytte motor skruvade jag först loss generator och startmotor men lämnade å andra sidan avgassystem, grenrör och förgasare kvar på plats i bilen.

Har letat bakåt i bland diverse inlägg här och på andra forum, men något rakt exempel är faktiskt bökigt att finna. Allt är i samband med kopplingsbyte, vevaxeltätnings byte osv vilket då mestadels innebär att förslagen handlar om 1) knutkorsen loss och väck frammåt & bakåt sett om fördelningslådan+ startbatteri bort. 2) Loss med stora fästena i fördelningslådan till fordonsramen. 3) träkloss + lämplig domkraft under motorns oljetråg, vanliga växellådan samt fördelningslådan (en rätt vald domkraft skall räcka.). 4) Vid betryggande balans mellan motor, växellåda & fördelningslåda på domkraften/lyft& sänk anordningen. Ombesörj detta(=pkt4) noga. Kommer-> punkt 5) Lossa allt till reglagena ovantill + slangar + sladdar & märk dessa osv & häng upp dessa i tex bra najtråd/ finns på OK-macken. 6) Sänk ner hela drivpakets.köret och ha en eller ett par polare med till hjälp att hålla balans på hela "baletten". 7) Väl nere på golvet/plasttäckta backen (((på välvalda träklossar/lämna inte tillbaka ev lånad domkraft här/nu utan behåll denna till återmontage-tiden kommer!!!))) kan nu del för del gås igenom, koppling kan om så behövs bytas, liksom bakre vevaxeltätning tex. Här kan också som tråden handlade om, motorn faktiskt bytas. Detta var det förslag jag hittat men om det är det allra enklaste vet jag ej. Dock kommer ju allting med ner inklusive motorn.

Tror inte det är så enkelt att tråckla bort framaxeln heller + vad som nu skall bort om man går "den vägen", dvs att lirka ner motorn separat neråt/frammåt.

Jag skulle nog tex välja den "hittade gamla" metoden där växellådorna tas med (inklusive motorn) rakt ner.  MVH /Kn1

Ops!!! Sablar! Punkterna 2) och 3) blev omkastade. Gör man det i ovan beskrivna ordning 2) följt av 3) i inlägg #2 så lär man ju få hela "bakre" historien i skallen med en smärre duns eller ändå värre ljud. Naturligtvis måste domkraften och detta på plats innan man lossar fördelningslådans bultning till ramen. /Kn1

Ops!!! Sablar! Del 2. Naturligtvis återstår också fästena fram på motorn att lossa ang #2, men det är väl ganska självfallet. Hela drivpaketet med motorn & lådorna sitter ju fast i ramen där framme under motorn frammåt och i fördelningslådan vad det gäller bakåt. Dessa nämnda bak & fram fästen är allt drivpaketet är fäst med /till bilen/ramen, map "drivpaketupphängning". /Kn1

hissa upp karrosen och sätt trästöttor mellan axel och genomslagsgummi sen har ny gott om plats att pilla loss motorn.

Klok Eile! Den lösningen hade besparat mig mycken möda och många svordomar. Min motor lyftes ner utan topplock så det var inga problem att få ut den under bilen. Med toppen kvar hade den förstås gått att släpa på sidan men upphissningstricket med utspänd fjädring hade definitivt skapat välbehövligt utrymme för motorn förbi diffklumpen.

Konkret förslag för motordemontering med minsta skruvande:

Gör som Eile föreslår med fjädringen. Lossa kylfläkt, remskiva och "fläktring" men helst också hela kylaren. Plocka bort generator och startmotor, gärna också bränslepumpen. Lossa inte bara motorkuddarna från rambalkarna utan demontera också "hornen" från motorblocket. Satsa på att försöka lämna kvar hela avgassystemet komplett med grenrör och förgasare, även om det kan bli lite trångt. Sänk försiktigt ner motorn med en garagelyftkran/motorlyft eller ett spaklyftblock säkert fastsatt i hyttaket. Är man försiktig verkar detta gå vägen utan att deformera taket på en bil med plåtskåp men det kanske inte funkar lika bra på en pickup. Har man svårt att hitta balanspunkten kan man stötta med domkraft underifrån. Saknar man motorlyft/garagelyftkran får domkraften göra grovjobbet underifrån men man bör nog ha åtminstone ett rep och fyra starka händer uppifrån som hjälper till att hålla balansen på vägen ner.

När motorn är helt lös dras den en halv decimeter frammåt och då ska man vara försiktig så inte växellådans ingående axel dunkar ner och skadar kopplingen. Sannolikt vill växellådan falla frammåt en smula i framkant.

Vi bytte motor i en valp förra helgen- själva motorbytet tog en dag, och klart lättast var att sänka ner motor/växellåda/fördelningslåda och växellådsbalk samtidigt. Kylaren kan sitta kvar och kardanerna också- lossa dom vid axlarna bara. kruxet är att hela paketet måste bakåt ca 15 cm för att komma ner förbi framaxeln. tyngdpunkten ligger precis framför svepet, så en stropp där och ett spel från taket- eller motorlyft gör arbetet mycket enklare. Och som Eile skriver- det saknas några centimeter för att det ska gå att dra ut motorn stående åt sidan. Och som redan skrivet- sätt fast alla stag till växelådor och handbroms med nåt- det behövs! Har du original tempgivare så ska du vara extra försiktig med det röret- går lätt sönder.

Lycka till!

MVH//ROB

Lit OT Nu är jag ingen valpägare ÄN  men har skruvat i många år och sitter härinnne och läser i förebyggande syfte för helt plötsligt står det förmodligen en valp på parkeringen.

Mitt förslag för att det är den bil det är, ta hela paketet motor och lådor så har du möjlighet att förutom att byta motor ta fram diskborsten och göra rent och kolla oljor och liknande.

Vet från lumpen när jag körde radio 11 att även om man inte kör så väldigt mycket terräng så hamnar det skit på dom mest konstiga ställen. Hade en väldigt petig motorofficer som visste var han skulle kolla.

Om man ska summera det som ser ut att vara två "gyllene" vägar att välja med detta att "ta ner motor ur valp", så här långt.

Metod 1) Jag (Kn1), ROBBAN68 och leo ser ut att förespråka "motor+växellåda+fördelningslåda" (ännu ihopskruvat) i princip rakt ner (med hänsyn till "doningarna" ivägen frammåt, mm).

Metod 2) JohnA & eile verkar vara mest inne på detta att lirka ner enbart motorn för sig neråt/vickandes frammåt (också med hänsyn till framaxeldiffklumpen, mm).

- Båda sätten går ju men (nu är jag förståss partisk här) att sänka något rel tungt och otympligt i princip rakt ner, torde väl ändå vara "lugnare" än att både lirka ur vevaxelsplinespinnen ut genom lamellcentrum (som sedan alltså ska lirkas in där igen, diverse faror), sänka motorn med sina "map kilogram/rejält tung" och samtidigt rotera den frammåt neråt, med bibehålen kontroll i upphängningen/lyftanordningen (vlken man nu valt!). Tja…!!

Sänker man hela paketet neråt med undertill placerad anordning så lär man ju få betydligt mindre att "hålla koll på". Allting ligger nära nog i vågrätt läge hela tiden, och bonus att man göra lite mera "jobb" om man vill byta/kolla resten förutom själva motorn.

OBS att vid metod 2, där man lossar knutkors till kardanaxlar, håller koll på exakt hur knutkorsen sitter i förhållande till varandra vid isärtagningen. Märk med en färgfläck på sidan av respektive knutkors man nu lossar, så de hamnar lika igen sedan. Knutkors och dess mellansittande axlar är placerade på ett visst sätt och gör man fel och vrider någon del samt fäster ihop knutkorsen så(felaktigt) uppstår vibrationer och ev raskt haveri. Dock lätt att undvika => gör denna märkning (tips:snarast så det hinner torka) så blir det inga problem alls med detta.

Nåja! Vilken metod är bäst? Ettan eller tvåan ?!

Lugnast är nog faktiskt metod 1, (tror Kn1/"allt" rakt ner), men metod 2 går ju faktiskt också att genomföra (vingligare !!?..eller?).   /Kn1

Tjitt! Menar förståss metod 1 när jag påminner om att märka knutkors. /Kn1

När jag har bytt motorer i valpar har jag pallat upp bilen så hjulen hänger fritt och sedan kopplat bort alla detaljer från motor och växellådor.Därefter har jag sänkt ner motor och växellådor tillsammans på golvet.Sedan är det enkelt att dela motor och drivpaket.

Tror att vi alla kan vara ense om att det är den bästa metoden- och har man tillgång till motorlyft eller krok i taket och talja eller spaklyft så går det galant! Och om det är en kapellare som behöver denna operation, så hänger man ett spaklyftblock i kapellbågen och snvänder den. Leo har en poäng där- lättare att kolla genom allt när det ändå är nere då.

Med all respekt- lagerskålarnas läge i yokarna på axlarna spelar ingen roll vad det gäller risken för vibrationer- det är om man måste dra ut splinesen som man måste märka upp så man får ihop det likadant igen.

O.T. Leo, vad väntar du på? Stick och köp en Valp nu!

MVH//ROB

har allltid byt motor i så komplett packet som möjligt, åker man både större diesel och med 5 växlat så finns ingen plats att sktuva med grejerna i bilen allt måste funka och vara monterat innan man lyfter packetet på plats.

- Bra upplysning där ROBBAN68 att man ej behöver hålla koll på kardanernas lägen, så länge man ej drar ur någon splines-infästni ng helt så att säga. Nu är jag lite feg så jag markerar lägena ändå (är typ, en sån som kör med både hängslen & livrem ev!)

- Bra informativt foto där "eile". Bra gjort & få plats med allt "något större" maskineri, för det är det väl, dvs större!? Växellådan ser enorm ut jmf med den vxl.låda man har i 903 tex, men då har Du alltså 5 växlar också. Måste vara "guld" om/när man sträcker ut på "vanlig" landsväg, lite längre sträckor. Det är ju inte så himla roligt alla ggr, att åka långt, i vanliga militärvalpen med 4 växlat hög osv, även om det går.             /Kn1

12 får vänta tills jag fått jobb iallafall

Det är klokt att vara lite överförsiktig Knirken, Men kardanernas yokar kan sättas hur som helst på axlar och lådor- det är bara själva kardanen- och HELA kardanen som är balanserad. Så det går inte att ta en "hane" del och para ihop med en "hona" del och räkna med perfekt balans i den. Finns en firma utanför Norrköping som enbart jobbar med längdjusteringar och balanseringar, dom är bra!

Angående 5 växlat är det nog bra- men då måste man ha mer vrid än vad B18 original ger. Men Eiles TIC- diesel orkar nog med det utan problem. Sen ska man veta att det finns olika växellådor- Som Volvos M51:a (Getrag), den har 1:1 på femman, och då ger det ju inte lägre varv ändå- bara fler steg på vägen upp. Men dom flesta har ju femman som en ren överväxel.

Hur som helst- intressant diskussion. Jag har min Valp 100% original i drivlinan- och det räcker mer än väl till i skogen- hur det blir på vägen vet jag inte då den inte är besiktad än- men inom en månad så är den det. Då låter det kanske annorlunda- vi får se.

Eile, hur går du tillväga för att lyfta hela paketet i och ur? Gissar att det väger sina kilon…

När jag dinglade en B20 utan växellådor från hyttaket i ett spaklyftblock på skrotvalpen kändes det som att man inte bör hänga fler kilon där i alla fall. Annars är det trevligare att ha paketet hängande uppifrån än att balansera tunga saker på en garagedomkraft… Att sätta hela paketet komplett på garagedomkraften känns lite väl äventyrligt. Om man tänkt sig meka ofta kanske det kan vara mödan värt att svetsa ihop en stadig lyftbåge att ställa in i bilen vid behov. Har man några kompisar till hjälp kan man förstås balansera motorn underifrån och säkra den med spaklyftblock uppifrån för balansens skull, men jag skulle vilja hitta en trygg metod som funkar när man är ensam.

Har nämnt hur man gör tidigare.Rulla in den på domkraften träbit över motorluckan framme i hytten ketting fäst i toppen lyft succesivt.  Eller ställ motorn lagom på sidan rulla fram bilen med träklosar i fjädringen lyft sucessivt med kettingen i motorluckan och en bak vid växelådan.

Jag har gjort snabbfäste till kylet för att förenkla motorservice tvärbit underkant på kylet satt direkt i ramen och i ovankant fastsvetsad bult i motorrummet så när man ska ha väck kylett bara lossa muttan i motorummet och haka ner hela packetet. allt övrigt bortrationaliserat pgaav platsbrist.